女性の服飾：十二単
Last modified: Thu, 07 Feb 2002 09:47:19 +0900
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女房装束の代表格・十二単(じゅうにひとえ)は、成人女性の正装です。宮中などの公の場所で晴れの装いとして着用されました。一般に正式な女房装束のことを十二単と呼んでいますが、平安時代にはこの呼び名の用例はなく後世に呼び習わされたものが現在に至っているのであろうといわれています。
全体の構成は、上から順に「唐衣(からぎぬ、からころも)・表着(うわぎ)・打衣(うちぎぬ)・袿(うちぎ)・単(ひとえ)・紅袴」、そして裳を引き衵扇(あこめおうぎ)を持ちます。懐には畳紙(たとうがみ)を挟んでいます。
なお、左の写真は大阪府のこしろ毬様からご提供いただきました。場所は京都の西陣織会館だそうです。こしろ様、どうもありがとうございます(^_^)。
唐衣(からぎぬ)は一番上に着る衣装です。上半身に羽織るくらいの丈で、袖丈も短めです。写真ではよくわかりませんが、前身ごろは袖丈と同じ長さで、後ろ身ごろよりも長めに仕立ててあります。裳の上に身ごろを出して着ける着方と、裳の下に着込める着方の 2 通りがあります。赤・青の織物は禁色(天皇の許可がなければ着てはいけない色)です。
表着(うわぎ)は唐衣の下、重ね袿の一番上に着る衣装です。唐衣は袖も身丈も短いので表着がよく見えるせいか、その下に重ねた袿よりも華やかな織物を使用しました。仕立ては袿と同じですが、袿類の一番上に着るので下の重ねがよく見えるよう、小ぶりに仕立ててあります。
打衣(うちぎぬ、うちぎ)は重ね袿の上、表着の下に着る衣装で、砧で打って光沢を出しています。表着が柔らかいのでその下に着けて衣紋を整える役目がありました。袿と仕立ては同じですが、それよりもやや小ぶりです。色は普通紅です。正装の時だけに着用しますので、小袿姿の時には着けません。
袿(うちき)は表着と単の間に何枚も重ね着した衣の総称です。(つまり下着のことです。)単に「衣(きぬ)」とか「おんぞ」とか呼ばれたりもします。この袿を何枚着るかで寒暖の調節をしたそうです。そういうわけで本来枚数の規定はなかったのですが、やがて 5 枚に落ち着き、袿は「五衣(いつつぎぬ)」とも呼ばれるようになりました。「匂い」などの重ねの色の美しさはこの袿において発揮されます。
単(ひとえ)は一重…つまり裏のない衣の総称で、元々は肌着として使用されていました。(後世には単を重ねて着る…なんてことも行われるようになりました。)袿の下に着ける場合は、裾を長く仕立てます。色は普通紅ですが、その他の衣装の色によって青・黄・白などが使われることもありました。
袴の色は通常紅が使用されるので、紅袴(くれないばかま)と呼ばれます。また砧で打って光沢を出したものを「打袴(うちばかま)」、糊で固く張ったものを「張袴(はりばかま)」と呼んだりもします。年の若い女性の場合は特に「濃袴(こきはかま：濃い紅色の袴)」を着用します。袴の裾は衣装の丈が長くなるにつれてどんどん長くなり、裾を引きずるほどになりました。(「濃き色」が指す色には濃い紅色と濃い紫色があって、資料によってどちらを指すのか異なっています。これには困りました(;_;)。判断がつかなかったのでページによって色の表現が矛盾してたりするかもしれませんが、そこはひらにご容赦を。「濃き色」に限らず昔の「色」はむずかしいです。)
たとえ唐衣は省略できても、裳は絶対に省略不可です。身分の高い人の前に出る時には必ず着けなければなりません。これを省略すると普段着になってしまいます。裳は八幅の裂(きれ)にひだをつけたもので、前に回して身体にくくりつけるための「小腰」、腰に当てる「大腰」、大腰の左右から色糸をつけて長く引く「引腰」で構成されています。身分の低い女房は裳の代わりに褶(しびら)を着けました。
写真では見えませんが、足には襪(しとうず)を履きます。襪は足袋に似たものです。
衵扇(あこめおうぎ)は檜扇(ひおうぎ：檜(ひのき)を薄く裂いた板を使用して作った扇)に彩色を施したものです。後には、大翳(おおかざし)とも呼ばれるようになりました。
装束に使用される生地や色は、位階や身分によって使用できるものとできないものがありました。けっこう細かく規定されているので、資料を読んでいて私の頭はくらくらしてしまいました(^_^;)。ちなみに禁色には梔子(くちなし)色・黄丹(きあか)色・赤色・青色・深紫色・深緋色・深蘇芳(すおう)色の 7 色があったそうです。
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右の写真は山吹襲(やまぶきがさね)の細長(ほそなが)を着た玉鬘(たまかずら)と、双六を挟んで向かい合っている女房の後ろ姿です。長々と引いた裳が美しいです(^_^)。
余談ですが、十二単の試着は下記の所でできるそうです。